曾经辉煌的皇城依然佛光普照～卫星游记缅甸行之曼德勒 (上)。

老中介人潘 · 发表于 2021-5-30 13:09:43

本帖最后由老中介人潘于 2021-5-31 09:17 编辑

游记连发，看了缅甸行(上) 接连请看(下)          出发时间：2018年12月23日，出行天数：9天，同行人物：跟团，人均费用：10000元，集合地点：昆明，12月23日下午3点10分，东航的飞机从昆明起飞，开启了我9天缅甸旅游。
      飞机里看上去大部分是中国人，也许都象我一样是去旅游的，机翼下一直是连绵的崇山峻岭。一个多小时后，飞机就降落在缅甸曼德勒机场。广播说“地面温度摄氏30度”。就大半天，我从杭州的冬天到昆明的春天，再到了曼德勒的夏天。一下飞机我马上到卫生间换成夏装。
      由于我没有托运行李，很快就通关出来，远远看到出口处游侠客黄色旗子，上前一问，是接另一摄影团的。说实在我正是被摄影团的照片“忽悠”来缅甸的。但愿这次缅甸游如照片一样顺意吧。
      一出机场就有如想象的缅甸味了。

         一、缅餐与夜市

      当天没安排景点，也没团餐，入住后导游让我们从中餐、泰餐、缅餐选，大家一致选缅餐，去了一家当地正宗的缅甸餐馆，缅餐都是套餐，三、四人一套，我团9人正好三套。一个高高的大盘装着七、八个小蝶莱。说实在吃不惯，什么东西都调成酸叭啦叽，后来上的二个清炒叶菜倒是很好吃，一个很小的空心菜，一个象瓜叶尖。一人10000缅币(1元人民币兑200元缅币)，在当地算高档的了。有不少西方老外光顾。我另要了一瓶缅甸产的唯一品牌的啤酒，3500元，在杭州也算贵的，不过味道不错，酒店服务员态度也很好，日本人的哈腰，欧州人的微笑，只是男生的脸上也抹上了“面粉”，有点怪怪的。
      用餐后，导游带我去逛夜市。夜市也在马路上，不过更象菜市场。水果摊也占了一小半，品种不少，牛油果每摊都有，深绿色，油光光的，较杭州看到的要大。蔬菜几乎与杭州一样，青菜、辣椒、萝卜、土豆，少有不认识的，就是未见肉铺鱼摊。我想，同样的食材，为什么烧出这样的味呢?有这么丰富的水果，为什么不象泰国一样用到菜品上呢?一方水土养一方人，也许妈妈烧的菜永远是最好吃的。
看到寺庙的僧人也到夜市采买，是一帮小和尚，往敝蓬小汽车上一筐蔬菜，摊主帮着送去。
      在夜市还碰到好几个华人摊主，一见我们中国人，主动用汉语与我们打招呼，有位七十来岁的老伯在卖我没见过的叫“棕榈玉米”，他情不自禁的背起了他上小学时的课文，还唱起了《歌唱祖国》。他老家云南，说是60年代他们家被说成入了“一贯道”，全家就骑自行车800多里，逃到曼德勒，那时他只8岁，从此在这里落脚。这么大年记还在夜市摆摊，看来生话过得不怎么样。背小学课文、唱《歌唱祖国》说明他眷恋着故乡。
      导游老家福建，她是第三代华人。他说缅甸华人主要集中在仰光与北部边境及曼德勒。仰光多为福建广东人，北方、曼德勒多为云南人。缅甸近70%为缅族，少数民族只承认掸族、克钦族、若开族等七个，汉族、印度族、孟加拉族、罗兴亚族等缅政府不承认，即使在边境果敢自治县的居民也不承认，只叫果敢人，其实历史上的果敢地区，也曾是中国的领土。所以，缅甸有很多侨据的外国人，无任何身份证明，不能出远门，更不用说坐飞机出国了。小孩的读书原来是各民族自办学校，军政时期禁止了，只愉愉在老师家学。官方估计为中国人约200万，占缅甸总人口3%左右，导游说这几年过来的中国人很多，大多是做生意的，现在可能已有400多万了。在北缅甸华人用钱买通“公安”，就可入籍，没钱，即使你们家在缅甸生活了三代四代也是外国人。那卖菜老汉也许就是无缅籍的。
      所以导游再三说要保管好护照，丢了要当偷渡者，非常麻烦。她们家现在已加入缅甸籍，没说怎么入籍的，以什么民族身份入籍。她的汉语是她妈坚持下私下学的。

         二、马哈莫尼寺

      马哈莫尼寺是曼德勒乃至缅甸很有名的佛寺。一早，第一站我们就到这寺。老远就脱了鞋，以表示对佛的尊敬，走在水泥上脚底有点冷，走过长长的走道，走道二边是卖各种旅游记念品的摊店，在大殿门口导游从管理员处领一颗圆圆的绿色纸片，贴在臂上，说是购买了“摄影权”的标志，有了它就可随便拍照了。
      大殿四周游廊，上部墙壁与拱顶金光灿灿，下部墙壁和柱子贴着缅甸的宝贝一一缅甸玉，价值一定不菲。导游说是一个缅甸开玉矿的老板捐助的，上部是许许多多虔诚的信徒日积月累贴上去的金箔。真是金玉满廊，看上去有一种高贵而神圣的美感。
      大殿中间是一尊约3米多高的释迦牟尼佛铜佛像，神态壮严而慈祥。据说是佛主亲自开光的佛像，是18世纪缅甸王征服印度若开邦时带回的战利品。我以为释迦牟尼佛是不信有神，不立偶像的，怎会有亲自开光一说?也许佛象从佛主国远道而来，信则有，信则灵吧。
殿内殿外跪满了信徒，佛像台座上只允许男士可上去瞻仰、贴金箔。我用1000缅币也请了一份金箔，从佛像右手边排队上去，转一圈左手边下来。金箔用红纸包着，一旁老僧帮我打开一张张递给我，一共有四张，一寸见方大小，金箔有如能飞起来一样的薄，随意贴在佛身上，手指轻轻一按就粘上了。
      我算不上真正的信徒，但我非常崇敬佛主“缘起”、“空”等教义，在贴金箔的一刹那，似乎有一种圣神的感觉，也许金箔贴在佛身，信仰起在心里了。有时仪式比内容重要。
      就这样二百多年来千千万万信徒、游人在佛像前跪拜，在佛像上贴金，佛像慢慢变胖，佛教也慢慢刻入人们心里。
      忽然传来敲锣打鼓声，寻声看去，一队男女老少穿着亮丽的服装，手捧鲜花，还有撑“金雨伞”的，簇拥着二个戴金冠穿金色衣裙的小男孩走来，还有摄像师跟踪拍摄。我不知何事，先随手拍了几张。后来听导游说是小孩出家的仪式。在缅甸大部分人家男孩长到十岁左右，都会到寺院修持一段时间，时间不定，一切随缘，短则一周，长则几月一年，甚至终身为僧，中途可随时还俗，结婚成家。家长乐于这样，服侍佛事的僧人，在缅甸深受众人敬重，家长也有功德。对小孩来说在寺院独立生活，接受管教、学习文化，对成长也大有裨益。听说调皮倒蛋的孩子，从寺庙回来会沉静、成熟很多。也许比国内家长送孩去学习琴棋书画更有意义。这对穷人家的孩子更有吸引力。又能解决生活问题，也有了学习文化的机会。没有男孩的人家，也有几户共同供养一个小孩的。
      导游说，今天看到的是有钱人家，搞得较隆重，甚至还有骑大象骑白马游街，几百人浩浩荡荡送入寺的。一般人家也有仪式，但比较简单。
      我们在寺院外转了一圈，寺院非常壮丽，金塔、白墙、红柱，光彩夺目，正方形主塔一层层向上，塔尖高耸入云，四周小金方塔护卫着，背后是蔚蓝蔚蓝的天空，大阳照耀下金光四射，美，美极了。名寺名不虚传。

         三、马哈加纳扬僧院

      从马哈莫尼寺出来，我们急忙去马哈加纳扬僧院观摩十点半的“千人僧饭”，这僧院建院不久，只50多年历史，但是缅甸最大的，有2000多僧人的佛学院。僧人遵“过午不食”的传统，早餐4点钟，中餐10点半，其后只可饮水，所以中餐特别重要。在车上导游给我们每人一包食物，布施用。
我们到时刚过十点，院内路上僧人不多，几条狗懒洋洋的躺在地上晒太阳，餐厅空荡荡的，不过桌上已摆好了菜，三四盆莱一桌，好象都是蔬菜，也简单。而游客已挤满了餐厅外路二傍，也有不少西方白人的面孔。有一年稍长的僧人在维持秩序，不让游客到路中间去。
      10点20分左右，有十多个穿白衣僧袍的小僧人先出来，在路上排成二纵队，但排在后面，再是穿深红色小僧人，排在白袍小僧人前面，然后陆续有成年红衣僧人从四处出来排在前面，有位年长的僧人从另一方向由一个红衣小僧人扶着先进了餐厅。有十来个穿桔黄色僧人不排队，早就餐厅门口，有二个穿粉红色僧袍的女僧人在招呼一帮女施主摆放食物。导游说白衣小僧是刚入寺的“见习生”，红衣是已剃度的正式僧人，粉红色的是女僧，桔黄色的是泰国僧人。因为今天正好是僧院前院主持过世周年。所以不少寺院派员来祭奠，施主也多，比往日更热闹。餐厅外小院堆满了饮料方便面、饼干一类的食物，许多信徒在忙碌。
      十点半，钟声响起，僧人们排成二行去餐厅，在餐厅外院子里有施主给僧人在钵里加饭，送包装食品，路边游客都举起相记手机狂拍，也有信徒、游人向僧人钵里塞食物，有一女施主还向小僧人塞缅币，我有点奇怪，不是僧人不接触钱币的吗，导游说，僧院只供食宿，其他衣物日用品、学习用品要由供养人(家人或其他人)提供，给小僧人钱的用意是购买生活学习用品，因为僧人大多是穷苦人家孩子，象刚刚在马哈莫尼，满身金光闪闪，众人吹吹打打入寺的是极少数有钱人家。
      僧人都双手捧钵，左手挽一毛巾，目不斜视，仪态从容，无论游客怎么拍照，施主给任何东西都无表情，顾自从容向前走去，队伍始终不乱。大队过去后，也有零星僧人去就餐。
      象仪式一样热热闹闹壮观的僧人赴餐场面结束了，僧人进屋就餐，游人陆续散了，也有人到餐厅门口、窗外继续观看、拍照的。我还去了僧人的宿舍区转了一圈，僧舍大都为二层楼房，从窗外看去，生活设施简陋，但桌上、架上叠着很多书，看来僧院很重视学习，学习就是修行。
      据说缅甸有超过一半的僧人在曼德勒，拥有300多座大大小小的寺庙学校，5万多孩子在寺庙学校里上学。但小的寺院一日二餐大都到外面化缘，或由信徒上寺布施。
导游说这样“千人僧饭”的场景天天如此，僧人还是那些僧人，就餐还是那个场面，时间还是那个十点半，但游客天天是新的，一批又一批，一天又一天，一年又一年。
      我在回程车上想:这“千人僧饭”对游人来说，满足好奇心有新鲜感，或许还有对佛教的神秘感与神圣感。就寺院来说，或许是广积善缘，宏扬佛法，多获布施。这场面还会延续下去。但愿是大家没有打扰僧人们的修行。

            作者高卫星
            供稿潘以和
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