曼德勒王宫，是缅甸贡榜王朝第十任国王敏东王，于1853年后新建的，是从东塔曼湖对岸阿马拉布拉古城迁都曼德勒。皇宫每边长2英里，占地有近10平方公里，二次大战时盟军为消灭龟缩在王宫里的日军，毁于飞机、重炮轰炸，只剩下城墙与城门。1989缅政府依据历史图片与资料重建，恢复了89个大殿，但只是一小部分，现大部分仍为军队营地，城门都有军人把守，进岀需有证件。 重建的主殿，金塔红顶金檐金柱，在强烈的午前阳光照耀下，非常亮丽壮美，其他宫殿多为深红色，红顶红墙红柱，在蓝蓝的天空和绿树草坪映衬下也非常漂亮。今天，游人如织，热闹如市，似乎恢复了当时皇宫的繁华景象。但走进殿内，空空荡荡，没有家具和陈设，只有一根根柱子呆立着，不要说没有皇家气象，更似一个大模型群。 在最大的“金銮殿”中间，塑有末代国王、王后并坐的塑像，国王一脸呆滞，王后有男人相，双目锐利，脸露凶色。这如实反映了历史的真实。 据记载，一代英主敏东王年老多病，由皇后主政，皇后无子，为保权力和血统，将自己的二个亲侄女嫁给懦弱王子锡袍为妻，其为同父异母兄妹婚。敏东王谢世，锡袍登基为王。很快，身为王妃的妹妹苏帕雅勒取代姐姐为皇后，为独览大权，一步步杀掉功臣能士，使缅甸国力日弱。并且，她既接受英国人贿赂，又不自量力欲收复被英国人略去的若开邦等地。遂使英国1885年发动第三次英缅战争，并再次取得胜利。从此，整个缅甸并入印度，成为英国殖民地一省。国皇、王后一族掳虏至印度软禁至死。所以至今缅甸人对未代皇后怨恨有加。象中国人看慈禧太后一样。 所以，皇宫虽毁于二战，但王朝早在40年前就毁了。建一个王宫模型足够了。不为光复，实为知耻。 我以为，虽然缅甸王朝早在十九世纪二十年代二次英缅战争失败后，只剩半壁江山，但若重视内修，外不存妄念，象泰国一样保持独立的小王国是有可能的，因为英国人垂涎的富庶又交通便利的下缅甸，已入其囊中，多山又闭塞的上缅甸不会入其法眼。先进的工业社会取代落后的农业社会虽然是浩浩大势。但也会有例外，如缅甸的邻居一一泰国。 浓浓佛教氛围的国度，出如此无良王后，亡国也许是天意吧。 午饭后，回酒店稍休息了会，就去柚木宫，这是人们的俗称，正式名叫“金色宫殿柚木寺”。原是敏东王和王后的寝宫，也是敏东王驾崩之地，他的继任者锡袍王为避讳，将整座宫殿搬迁到现在这个地方。 看上黑乎乎的，破败不堪，正方形三层结构，四周回廊贯通，整个建筑都由柚木构成，层层叠叠都雕刻着繁复的纹饰和人物造型，很是精美，人物形象大多类同，但也奕奕如生。虽经150多年历史，但黑而不烂，旧而不败。虽然表面金箔已脱尽，“金色宫殿”名实不相附，但仍堪称一件大型木雕艺术品。 柚木宫虽然老旧，但与马哈莫尼寺一样仍不允女性进殿。也许是曼德勒人因憎恨王后，连同全体女性也牵连了?不得而知。因为佛主是讲“众生平等。 老天有眼，让一代英主敏东王留下一座生前居住，死后让后人怀念、祭奠的宫殿。不象他的子女，永远钉在历史的耻辱台上，连战火也烧不掉。 历史进入十九世纪中叶，英帝国殖民地遍布全球，从经济、政治向思想、宗教全面入侵。缅甸不但失去半壁江山，而且从英属印度殖民地的基督教、印度教和依斯兰教逐步向上缅甸渗透，英主敏东王深感压力，有2000多年传统的佛教面临挑战。于是他从1860年起，用8年时间，把三藏经文等佛教经典用缅甸文刻在729块大理石石板上，每块石碑建一座塔保存。而且，于1871从缅甸本国、东亚南亚、南亚佛国邀请2400高僧，召开世界第五次佛教集结大会，要知道这是离第四次集结大会已有1800年。这次集结用时五个多月，逐块石碑阅读审核矫正上面的佛经，并悬赏若发现一个错字，赏金一锭。所以，这本“书”意义非常深远。 我们从柚木宫出来后，不到二十分钟就到了固都陶佛塔，眼前一大片雪白的佛塔，围绕着高耸的金塔，一圈一圈，排列整齐，浩浩荡荡，见此无由不令人震撼。我穿行在白塔间，如在梦幻中一般，不知今日何时，身在何处。从塔窗向里看，灰黑的大理石上刻着密密码码如蝌蚪一样字，犹如天书，我虽不识一字，但能感觉到她的神圣。 因还要去看乌本桥日落美景，需有大半小时车程，导游催我们上车了。我想，如让我再待半天一天，或许也不能看懂蝌蚪文，但能悟出点什么真缔，现在就这么匆匆来匆匆去，只收获了几张照片。有点无奈。 以前，我从杭州飞成都的飞机上看过日落，飞机追着落日，落日在白云边上慢慢下沉，有点单调，我在加勒比海游轮甲板上看过日落，太阳似一个火球慢慢融化在大海里，很感新奇，我在圣托里尼岛看日落，看太阳慢慢地乏味地被爱琴海吞没，无声无息，但红色霞光照在岛上满山遍野的蓝色球形屋顶和白色墙壁小屋上，确实感觉有梦幻之美。从此，似乎悟出了点道道，看日落美景要有淡淡的云彩照应，非常的物景映衬。但愿今天有好运气，看到有如驴友炫耀的照片那么美。 据介绍， 鸟本桥，有160多年历史，架在曼塔那湖上，桥以出资筑桥人命名，用1000多根柚木为柱，完全以榫卯结构不用一个铁钉。桥长1200多米，中有六个休息亭。 我们到时稍晚了点，太阳已很低了，但没见有云彩。路上挤满了人，湖滩上停满了车，本来直接上船去湖中最佳点观赏，大家要求去桥上走走，于是先上了桥。桥上比路上人更多，挤在一块移动很慢，我走了一小段就回了，抽了点时间到桥下走了一圈。感觉桥木身没什么特别，竖的柱横的梁，上铺木板，就这么简单，好象没技术难度，少工艺美感。可能是这样古老的木桥比较稀有而成名，更可能是摄影师们，把古桥、夕阳、晚归之人构成非常有意境的图像传播而为众人仰慕，尤以桥上三、五个笠帽红衣僧人布施夜归图最闻名。以满足人们越来越多的“小资”情感。 我们十人分三船，由船夫操浆向湖中划去，多年的淤泥积累，湖两边陆地扩大，桥一大段已为旱桥，船到了湖中间，天空仍朗朗无云，桥上人挤人，湖里船碰船，岸上车埃车。要拍架在水上孤冷的桥，走在桥上匆匆的行人，落在水边波光粼粼的太阳，映天空绚丽多彩的晚霞，这样的美照很困难了，更不可有如照片“僧人晚归”那样的意境了。有些船往回划去了。导游说他们是当地人，不为看日落。于是，我们索性在对岸下了船，从桥上走回来。这时天也快黑了，仍没彩霞出现。我在桥上发现有一大段已用混凝土桥柱桥梁。乌本桥回到了桥之为桥的本质。 自从照相机诞生，特别是智能手机的普及，运气好的人拍了几张美景，就广为传播，众人以为只要到那里，人人都可看到美景，拍得美照。其实太阳还是那个太阳，山水还是那样的山水，美是个人的感觉，有美的心灵才有美的景象。发现美的过程，欣赏美的心态更重要。就如苏东坡说的“此心安处是吾乡”。 今天我已享受到了欣赏落日美景的美好过程，足矣。欣然坐车回返。拍的照片当然自觉非常的美，因为注入了非常美好的心灵。 明天就要离开曼德勒了，两天的行程满满，收获也颇丰，可惜的是没有机会看一看缅甸的母亲河，伊洛瓦底江，尝一口孕育缅甸千年文明千万民生的江水；遗憾的是没有机会登上曼德勒的父亲山，看看佛教圣地的全景，曼德勒的辉煌与苦难也许看得更明白些。
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狗仔卡
发表于 2021-5-31 09:08:42
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